晴天小屋

1970年代，解构主义在北美建筑，电影等文化类别中已经有了比较大的影响。荷兰设计师Martin Margiela做出了第一款真正意义上的服装解构主义作品，

1980年代，拥有Martin Margiela 、Ann Demeulemeester等新锐设计师群体的荷兰，和以三宅一生、川久保铃、山本耀司出身的日本代表了服装结构主义在1980年代的最高水准。

1990年代，服装解构主义再次演化，在日本，它分化成为受儒教文化影响深刻的“极简主义”，注重极具日本民族特征的“空、寂、静”三项要素。在英国，拥有Turkish-Cypriot血统的Hussein Chalayan开始了把装饰主义和解构主义结合的华丽复古尝试，并最终形成了以他为代表的英式解构主义。另外我们都知道朋克教母——Vivienne westwood早在1960年代到1970年代间对服装结构主义设计手法的使用。

从20世纪最后的十年里，比利时、日本和英国独有的解构主义流派交替影响整个时装世界至今。

2000年以后，服装解构主义终于进入了繁荣期，但作为与结构主义抗争的存在，我们并不知道，它即将带来彻底的颠覆和变革，还是仅仅昙花一现。

（小标）解构主义萌芽

       作为20世纪后期西方哲学的先锋，解构主义在全球范围内对当代社会造成了广泛的冲击。解构主义思潮在时装界作为现代主义风格的离经叛道者，十数年来成为瞩目的焦点。

19世纪和20世纪之交的西方进入了工业社会，经济的发展带来了文艺界的繁荣，工艺美术运动和新艺术运动为开端的文艺运动最终导致了现代主义风格盛行。谁是更完善的美学文化系统姑且不论，现代主义由于极大地适应了工业社会的要求，短短数十年，人类数千年文化积淀形成的城市--从最发达的都市到最偏僻的小镇都成为现代主义产物的种植场。而结构主义正是在这个时期开始影响整个世界的方方面面，并在1910年前后达到顶峰。时装也是如此，西装和制式化的A字裙首先在工业社会最稳固的被雇佣阶层形成气候，再波及的整个社会的各个层次。

我们所知最早的解构主义运用可能就是1895年卢米埃尔电影中的所使用的蒙太奇手法，尽管这时候距离解构主义被正式提出还有大半个世纪。

 （小标）结构主义和解构主义

“我不知是谁置我于世界，不知世界是什么，也不知我是谁何；我对于世间的一切都处于可怕的无知之中；我既不知我从何而来，也不知我何往而去；我只知离开这个世界我将永远地下堕，不是落入虚无，便是落入愤怒的上帝手中，却不知究竟何者将是我永恒的命运”。 --巴斯卡《沉思录》

1960年代，解构主义被明确定义以及在学术上作为正式的流派独立出来，在对结构主义的否定中自我完善。尽管哲学大师德里达多次辩解说解构并不是一种理论，甚至在某种程度上是一种反理论的策略，但其结果却充当了曾在美国一度风行的解构批评的重要理论基础。甚至可以这么说，德里达就是解构理论乃至整个后结构主义/后现代主义理论思潮的鼻祖和领衔人物。解构主义是对结构主义的分解和破坏。结构主义和解构主义是一对双生兄弟，结构主义尝试规定一个人人适用的规则，而解构主义则不断尝试颠覆结构，并在其过程中示范新的结构。结构主义就象一本书，它给人人一个正确的答案或者模式，而解构主义则注意到语言在成书的刹那与后世不同环境下的不同意义，即《易传》所说的"书不尽言，言不尽意"，《庄子》说"得鱼忘筌，得意忘言"也是这个涵义，解构主义看重直接交流与传承，并认为在无可奈何的选择下，言传身教才能最直接的传达真正的意义。

 （小标）解构主义·时装

　　解构主义在服装上的应用，则是解构行为本身。反传统的思维方式或者对新鲜美的追求和时尚的本质不谋而合。解构主义自从20世纪60年代末叶在法国悄悄崛起，很快在大西洋彼岸的美国激起反响，数年间迅成燎原之势，席卷欧美，波及几乎每一文化领域。美国作为解构主义的第二故乡，"解构"一词早已成为“分解”的同意语。标新立异和反传统成为对于解构的表层理解，因此出现了同不断寻找新鲜元素为根本的时装结盟的“解构主义时装”。就象Calvin Klein。

解构主义时装试图从设计手法上重组时装，实现时装意义的真实表达，虽然实现了反传统的时装形式，但同时造成了各种光怪陆离时装和对解构主义的混乱认识。从为数不多的优秀解构主义作品中，我们看到现代主义风格之外的一种理性风格，从这种意义上说，解构主义时装实现了它想要的对传统时装的冲击。但是由于本身的问题，如：表现形式的破碎感与大多数穿着者的情感需求联系疏离，很难成为穿着者的一个有机组成部分、无法独立于结构主义的对立地位之外；这些问题是解构主义与生俱来的弊端，这些使它没有不那么可能成为时装世界的绝对主流。

（小标）解构主义大师

在东方以三宅一生、川久保玲和山本耀司三位在70年代就已经进军巴黎市场的设计师为代表，他们以日本独特的文化背景为底蕴，摆脱了以往的设计成规，向传统的西式服装、欧式观念挑战。

三宅一生在1970年代就推出了题为“一块布”的作品，整套服装像一块系在肩上的毯子，只有极少处使用了开剪和衔接。这种完全松弛的风格对传统意义上的以不同位置收束的处理方法来塑造女性曲线的服装概念是一次强有力的挑战。接着在以后的二十几年里，他潜心于用褶裥处理服装的研究中。他的最成功之作Pleats Please（我要褶皱），更是以它的结构简单造型流畅和面料与若隐若现的人体的完美结合征服了许多不同年龄和气质的女性，被她们广泛地采纳。那种最大限度释放女性身体的作法，与其说它是一种时装不如说是一种新创造的艺术品。其中包含了极为细致的只能意会而无法言传的涵义。

另一位置传统法则于不顾，自顾自地进行自我理解意义上的设计的设计师——川久保玲认为，西方时装靠的是修改过去风尚的比例。比如西装从三粒扣变成一粒扣，或者裙子拉大或缩短，没有根本性的创新。而她则“要从零开始，追求摆脱西方传统的形式”。川久保玲的创作习惯是根据不同面料的不同质地，作为设计思考的出发点，要么堆褶，要么悬垂，要么包缠……很少有设计出一个形态后再寻找与之配合的素材的做法。她在设计中采用多种不同布料，完完全全以布为主，去除多余而不必要的繁琐形态，充分表达布料的卷曲感与柔美的特性。她在80年代推出的“乞丐装”和“旧式服风味”就是典型例子。

事实上，在具有东方风格的“反传统主义”的服装向西方市场蔓延渗透的同时，西方以法国高级女装为有力后盾的雍容华贵高不可攀的审美情趣和价值观也在自己的阵营内部出现了反叛的血液。代表人物是英国的女设计师——Vivienne westwood。这是一位对生活和艺术有着另外一种诠释的设计师。在她的设计里，不论是店面的装饰，还是服装本身，透露给人们的讯息是粗野的放浪和颓废的不羁。她自创的时装店“sex·性”是朋克时装的发源地，而作为一种另类生活态度的“朋克风格”在后来成为一种国际化的年轻时尚文化。随后Vivienne westwood又在80年代后推出“新浪漫主义”和“海盗风貌”，把内衣外穿和牛仔裤外加裙撑等逆反设计思想渗入时尚很快被广泛认同，并加以发挥，成为一时间世界时装的主题之一。

提起内衣外穿，另外一位法国设计师安德烈·辜耶基早在1963年就开始尝试用半透明的布料做裤子。半透明的面料使内衣和缝道半遮半露，这样内外浑然一体的状态，提醒人们：原来服装是完全可以这样不同以往的。

Martin Margiela说：“为什么缝线要在内里？那些线如此重要！”于是一件普通的黑色高领羊毛衫有了一双不一样的手臂：缝线赤裸裸露在外头。Martin Margiela要求自己探寻服装本身的价值，发现本质这一过程形成了他的两个品牌，“0”与“6”.“0”借助大量的试验以期达到服装可能的极限，而“0”系列则回归本源，在最基本的面貌中寻找方向。    所有解构主义时装的重要问题是意义的表达，如语言学中的文本一样，由时装符号书写的文本——时装自身，由于时装符号的多重意义，每每会引发穿着者的错误解读。有时候一个符号可以传达几个不同的意义。于是，正确传达意义正是每个服装解构主义大师们都在思考的问题。退一步来说，除却解构行为本身，它还是一种积极的生存态度。